worldenddominator (juan) wrote,
worldenddominator
juan

Category:

Индия - страна безысходности и уныния

Садитесь поудобнее, сейчас будет самый длинный мой обзор. Большой стране - подробный разбор. Я провел в Индии три месяца и был по сути везде, кроме северо-восточных штатов и островов.


По дням:
Дели - 8
Амритсар - 4
Дхарамсала - 3
Шимла - 2
Чандигарх - 4
Агра - 4
Кхаджурахо - 2
Варанаси - 4
Гая - 3
Пури - 3
Калькутта - 4
Кочин - 3
Южный Гоа (Бенаулим) - 4
Северный Гоа (Анджуна) - 4
Мумбаи - 3
Тируванантапурам - 1
Каньякумари - 1
Мадурай - 1
Тируччираппалли - 1
Пондишери - 1
Ченнаи - 3
Бангалор - 2
Хайдерабад - 3
Аурангабад - 1
Вапи, Даман, Силвасса - 2
Ахмадабад - 2
Джодхпур - 2
Пушкар - 2
Джайпур - 3
Дели - 2
Всего 82

Деньги
Индийская валюта называется рупия. Рупия примерно равна российскому рублю, $1 = 65 рупий.
В банкомате можно снять максимум 10000 рупий за раз (около $150). Большинство банкоматов берет комиссию 200 рупий, но как минимум в State Bank of India и Yes! Bank комиссии нет. Я почти всегда снимал в State Bank, потому что он обычно выдает купюрами по 500, а это гораздо лучше, чем по 2000.
В 2016 году произошла экспроприационная реформа: из обращения без предупреждения вывели купюры 500 и 1000 рупий, прямо как в СССР в 1991 году. Можно было положить деньги на счет в банке или поменять наличными но не больше ~5000 за день. Правительство наивно надеялось, что подпольные миллионеры и наркобароны пойдут каяться и молить прощения, но вряд ли они держали дома чемоданы рупий, скорее долларов или биткоинов. Самые ловкие наняли за 10 рупий нищебродов, чтобы те стояли в очередях в банках и меняли каждый по 5000. В итоге от этого все поимели проблем, ведь Индия это вам не Швейцария, тут карты не принимаются к оплате практически нигде, даже в немногочисленных супермаркетах не всегда. Вместо карт, однако, есть платежная система Pay TM (похожа на российскую Qiwi), она привязана к телефону, и через нее можно заплатить во многих магазинах, ресторанах и даже ларьках. Иностранцам эта система без толку, потому что пополнить счет в Pay TM с иностранной кредитки нельзя, так что заносить все равно придется наличными. Иностранные кредитные карты принимаются разве что в Макдональдсе и Мариотте.
Одновременно с выводом 500 и 1000 ввели новую купюру 2000. Представляете, что будет, если у вас есть купюры 50, 100, а дальше только 2000, и банкоматы выдают по 2000? Правильно, разменять ее будет очень сложно. В начале 2017 ввели купюры по 500 нового образца, с ними стало легче, пятисотки без проблем разменять, благо типичный счет в ресторане будет как минимум 200-300. 2000 по-прежнему принимают неохотно, в гостиницах почему-то постоянно нет сдачи с них. Лучше всего их разменивать в Бургер Кинге.
С другой стороны, мелочи тоже постоянно не хватает. Купюры по 10 рупий ходовые, и большинство цен округляются до 10, а монет по 1-2-5 рупии маловато. В магазинах могут давать конфеты и жвачки на сдачу, в автобусах округлять до 5 или 10.


Язык
Язык межнационального общения в Индии - английский, более-менее образованные люди его знают, менее образованные знают хотя бы числа. Совсем необразованных не так уж много встречается, если ездить по крупным или туристическим городам.
Хинди популярен в северной половине страны. Если прислушаться к хинди, например, посмотреть кино с субтитрами, можно заметить, что они часто вставляют слова и даже целые словосочетания на английском в хинди. Я из хинди выучил только алфавит (называется "деванагари") более-менее, чтобы читать надписи на автобусах. Автобусы - по сути единственное место, где может не быть надписи на английском. Меню в ресторанах в 99% случаев на английском (только пару раз совсем в трущобах видел на хинди/маратхи), вывески на английском, надписи на товарах в магазине на английском.
Помимо хинди, в северной половине страны есть и другие языки индоарийской группы: панджаби, маратхи (в Мумбаи), бенгальский (в Калькутте), одия (в Ориссе). Буквы в них немного другие, но похожи на те, что в хинди (кроме алфавита одия).
В южной части страны языки каннада, телугу, тамильский, малаялам вовсе не похожи на хинди, они из совсем другой группы, и буквы у них тоже абсолютно другие, эти я не осилил - слишком много их.
В штате Гоа язык конкани записывается латиницей, там почти все автобусы подписаны только ей или латиницей и деванагари.


Транспорт
Самолетами разумно пользоваться для перемещения на большие расстояния, в Индии есть лоукосты, цены на которых сопоставимы с поездами 2-3 класса для длинных переездов.
Теперь про главное: поезда. Плюсы поездов очевидны: они комфортнее автобусов, вокзалы обычно в центре города, расписание есть в интернете, в них можно удобно спать ночью, с их помощью можно прокладывать последовательные маршруты по городам (самолеты далеко не всегда летают между соседними городами напрямую, может быть пересадка в хабе). Минусы в Индии это непунктуальность и некоторые трудности с покупкой билетов.
Начну с (не)пунктуальности. С этим беда. Я ездил на поездах более 20 раз, и ни разу (!) поезд не отклонился от расписания меньше, чем на полчаса. Один раз он приехал вовремя (Гоа-Мумбаи), но отправился с опозданием минут 45. Один раз приехал на полчаса раньше (Ченнаи-Бангалор), прибыв в 4-30 утра вместо 5. Большинство поездов опаздывает минимум на час, самое большое опоздание было 5 часов (Агра-Кхаджурахо). Это значит, что нельзя планировать никакие пересадки, если вам не жалко потерять билет. Если вы садитесь не на начальной станции, а на промежуточной, можете смело прибавлять часик ко времени отправления. Но что, если он все же приедет вовремя? Для этого есть волшебный сайт https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/, на котором можно посмотреть, где находится ваш поезд в реальном времени. Реально незаменимая штука, ведь там еще и указывают платформу, на которую он прибывает, а объявления на вокзале могут быть неразборчивы или вообще отсутствовать. Также этот сайт полезен, если вы уже едете, и хотите узнать, когда вам выходить. Остановки в поезде никто не объявляет, и проводник, в отличие от России, не будет будить вас в 5 утра перед вашей станцией. Там вообще нет проводников, точнее есть один на десять вагонов, который один раз проходит проверяет билеты, и больше его не видно.
Так трогательно сайт обещает, что через некоторое время поезд нагонит график, хотя на деле он только больше опоздает

Все вышесказанное относится к поездам с резервацией мест. Есть и другие поезда, где только общие нищеброд-вагоны, их вы не найдете на сайте бронирования билетов (ведь билет на них бронировать заранее и не нужно), только на сайте с расписаниями. Я на таких ни разу не ездил, потому что они в основном ходят на небольшие расстояния, и лишь изредка - между разными регионами. У таких поездов с соблюдением расписания еще хуже.
Теперь про билеты. В индийских поездах есть много разных классов, на практике вы можете встретить следующие:
1AС - первый класс с кондиционером. Ни разу в таком не ездил, их очень мало. По комплектации это аналог российского купе (на четверых с дверьми)
2AC - второй класс к кондиционером. Один раз ездил в нем. По комплектации - как российский плацкарт. Четыре места в отсеке + два боковых.
3AC - третий класс с кондиционером. Несколько раз ездил в нем, их довольно много и цена невысокая. Здесь в отсеке три яруса, на боковых местах - два.
Вагон 3AC

SL - "слипер", плацкарт без кондиционера. По комплектации аналогичен 3AC, на потолке висят вентиляторы. Это самый часто встречающийся вагон, в большинстве поездов они составляют основу состава, хотя бывают поезда, состоящие полностью из 3AC. Я всегда старался брать верхние полки, они самые удобные: можно сразу туда залезть, и никто тебе не будет мешать. Нижнюю придется делить с соседями, а средняя самая беспонтовая: ее опускают только на ночь, потому что иначе на нижней нельзя сидеть.
2S - сидячий вагон без кондиционера. Этот класс встречается в дневных поездах, который курсируют между соседними регионами. По виду это может быть либо электричка с лавками, либо вагон класса SL. Места фиксированные, так что толкотни быть не должно. Если попадете в слипер, то есть шанс забраться на третью полку - считайте, выиграли джекпот, можно растянуться и ехать лежа.
CC/EC - сидячие вагоны с кондиционером. Встречаются редко. EC самый элитный, по цене будет дороже, чем даже 2A.
Есть еще "General Class", обычно это первый и/или последний вагон в составе. Там места не резервируются, можно купить перед самым отправлением, если сумеете впихнуться, конечно. На самом деле в некоторых поездах нет давки, и тогда General может быть не так уж плох, но лучше взять хотя бы слипер, благо стоит он все равно очень мало.
Если вы не очень брезгливы, то в поездах вполне комфортно. Да, туалеты стремноваты, как в старых российских плацкартах. Да, днем без кондиционера бывает жарковато. Но растянуться на полке вполне приятно. Кстати, даже в вагонах слиперах и 2S есть розетки в каждом купе, можно сидеть с ноутбуком. Давки, пихания локтями, штурма вагонов нету (кроме General, но его можно избежать).
Особый случай - сидячий вагон на горной узкоколейке Шимла-Калка

Примерные цены такие. 2S: 1 км = 0.5 рупии. SL: 1 км = 0.7-1 рупий. Чем меньше расстояние, тем дороже в пересчете на километр. 3AC в два-три раза дороже слипера, 2AC процентов на 30 дороже, чем 3AC, 1AC очень дорого, чуть ли не вдвое дороже 2AC. Для наглядности, если бы Москва и Петербург были в Индии (чур меня!), то билет стоил бы приблизительно так:
- в сидячем вагоне 300 рублей
- в слипере 450 рублей
- в 3AC 1200 рублей
- в 2AC 1600 рублей
- в 1AC 3000 рублей
- реально плацкарт в России стоит от 1000 до 2000 рублей
- купе от 2500 до 5000 рублей
А еще в Индии поезд из Москвы в Петербург шел бы не 7-8 часов, а 12-14, плюс опоздание.

Главная проблема индийских железных дорог, как ни странно, в том, что поездов мало. Да, общие цифры немаленькие, но не забывайте про численность населения! Вот, например, билеты из Бангалора в Хайдерабад, два соседних крупных города на расстоянии около 400 километров:

Всего 7 поездов в день! Из них только два прямых, остальные проходящие. Два, например, идут аж в Дели. Первый из поездов, кстати, преодолевает 400 километров почти за 20 часов. И это между городами размером с Москву и Петербург! В Китае бы поезда каждые полчаса ходили (и время в пути было бы часа два). Поэтому неудивительно, что билеты на поезда разбирают, и купить их перед отправлением может быть непросто. Теперь разберем, как.
Можно, конечно, купить билет на вокзале в кассе, но это жест отчаяния. Там очереди, а в очередях индийцы стоять не умеют, постоянно кто-то лезет вперед, вам придется пихаться локтями у окошка. Кроме того, это же Индия, нельзя сказать: "Мне билет до Мумбаи на завтра в 20:15, слипер класс". Сначала вам нужно пропихнуться к окошку и взять там специальную анкету, без нее с вами разговаривать не будут. В анкете нужно написать номер поезда, свое имя и возраст (хотя паспорт все равно нужно дать), домашний адрес, телефон, девичью фамилию матери и имя любимого домашнего питомца. Если не дозапололните, могут и послать дописывать. И только потом надо пропихиваться к кассе с этой бумажкой. На это может уйти пара часов. В общем, нужно покупать билеты в интернете.
Для начала, нужно зарегистрироваться на официальном сайте irctc.co.in: билеты продаются только там, на других сайтах вам все равно нужно будет в конце залогиниться на этом сайте. Это несложно, но нужно верифицировать e-mail и мобильный телефон, а телефоны принимаются только индийские. Если у вас его нет, можно отправить им в саппорт скан паспорта, мне где-то через неделю аккаунт зааппрувили. Если есть симка, то все делается моментально.
Интерфейс официального сайта ужасен. Помимо грамматических ошибок и вырвиглазного дизайна, которые можно пережить, есть пара серьезных проблем с функциональностью. Во-первых, в одном городе может быть несколько вокзалов, и нельзя искать билеты просто из Дели, нужно ввести конкретный вокзал, а они даже на разделены по направлениям поездов. Во-вторых, вам показывают список поездов по выбранному направлению, справа в крайнем столбце список классов, которые есть в этом поезде. Нужно кликнуть на конкретный класс, тогда страница перезагрузится, и вам покажут, есть ли доступные билеты, и сколько. Если поездов много, кликать придется долго. Выход из этого простой: искать билеты надо на сайте makemytrip.com, там годный интерфейс, можно вывести сетку и по датам, и по классам, сразу видно, где сколько билетов, и можно искать по целому городу. А покупать уже можно на irctc, зная, какой поезд нужен. С этим, правда, тоже могут быть проблемы: интерфейс, принимающий к оплате иностранные кредитки, периодически глючит, особенно с утра, когда выкладывают билеты "таткал" (см. ниже). Если глючило, я покупал через cleartrip.com. У этого сайта не очень удобный интерфейс, но комиссия меньше, чем на makemytrip - всего 20-40 рупий за все бронирование, плюс меньше 2% за оплату кредиткой. На официальном сайте комиссия 4% за оплату иностранной кредиткой, так что если ваш билет дорогой, через cleartrip может выйти даже дешевле.
С одного аккаунта можно купить только шесть билетов в месяц, точнее шесть броней: покупка мест в одном поезде на несколько человек считается за одну бронь.
С электронным билетом можно садиться в поезд, билет контролеру показывать на экране телефона.
Если билеты есть, на сайте вы увидите статус AVL = available. Если до отправления еще месяц, то скорее всего так оно и будет, и вы с радостью купите билет. Я так и поступил, будучи в Малайзии, без проблем купил несколько билетов сильно наперед.
Если до отправления осталось меньше недели, то скорее всего статус будет WL = wait list, а это означает, что билетов нет. Хитрые индийцы придумали целую систему для такой ситуации. Вот в России, если билетов нет, то вам остается только нажимать F5 в надежде, что кто-то сдаст свой билет. Но в России нет такой конкуренции за билеты, если речь не о праздничных днях. В Индии же вы можете встать в лист ожидания, и если кто-то сдаст билет, то он автоматически перейдет к вам. Точнее, все еще хитрее. Сначала статус билетов AVL, допустим таких билетов 500. Когда они заканчиваются, начинают продаваться билеты со статусом RAC = reservation against cancellation. Например, админы знают, что в среднем 20% билетов сдают, поэтому продается 100 билетов RAC. Если у вас билет RAC, то вас пустят в поезд, и должны найти место, но не гарантируется, что целое, может быть одно на двоих. Так что если вы путешествуете вдвоем и не боитесь поспать на одной койке, то RAC можно брать смело. На практике RAC почти всегда превращается в полноценное место, потому что места освобождаются не только из-за сданных билетов, есть еще специальные квоты для всяких военных и чиновников, которые за день до отправления тоже исчезают и переходят к обладателям RAC-билетов.
Если же RAC-билеты закончились, начинается как раз WL. Вы платите и встаете в очередь и надеетесь, что много людей сдаст билеты, и ваш статус превратится хотя бы в RAC. Если не превратится, деньги вам вернут (теоретически даже за наличные можно купить WL-билет, но тогда возвращать тоже наличными и в короткий срок, а на карту вернется автоматически). Это лотерея, и я считаю, играть в нее не стоит, если только это не последний шанс. Что если билеты не появятся? Ехать-то все равно надо, значит у вас и так должен был быть план Б (например, билет на другую дату), один из планов посыпется, а полностью вернуть деньги за билеты прямо перед отправлением не выйдет. Так что читаем дальше.
Во всех поездах есть специальная квота, которая называется "tatkal". Эти билеты появляются в продаже за день до отправления ровно в 10 утра (слипер и 2S) и в 11 утра (3AC, 2AC, 1AC) и стоят на 100-200 рупий дороже обычных. До 11:30 сайт cleartrip не работает, купить билет можно только на официальном, а инстранные кредитки у меня в это время просто не срабатывали. Единственный раз, когда я пытался так купить билет, все 300 таткал-билетов исчезли из продажи примерно за 2 минуты, так что надеяться на таткал особо на стоит, хотя один раз я все же купил по этой квоте билет на менее популярный поезд.
Есть еще одна палочка-выручалочка под названием "квота для туристов". Да, вы, как иностранец, на железной дороге привилегированы почти как чиновник-брахман! Подводный камень в том, что по этой квоте нельзя купить билет в интернете, только лично, только хардкор. И не везде, а только в специальных кассах, которые есть только в некоторых самых больших городах. Я был в двух таких. В Калькутте она вообще не на вокзале, а в центре города, там я просидел часа два, потому что бангладешцы тоже считаются туристами и покупают билеты в этой кассе. Зато там вызывают по номерам, не нужно толкаться. В Бангалоре эта касса в одном ряду с обычными, туда норовят залезть купить билеты всякие личности. Полного официального списка касс я не нашел, легко гуглятся посты на форумах с частичными списками. Еще подводный камень в том, что только в небольшой доле поездов есть места по квоте для туристов. В каких именно, однако, все же можно посмотреть в интернете, на третьем официальном сайте: https://indiarailinfo.com. Нужно поставить плагин для Chrome, иначе количество доступных мест не подгрузится.
Что делать, если ничего не помогло? Тут я вижу несколько вариантов:
- Поискать на другую дату/время, если у вас график не поджимает. Если ехать меньше 400-500 километров, часто есть дневные сидячие поезда класса 2S, в которых билеты обычно имеются в наличии даже за день до отправления
- Поехать в General class
- Купить билет в General class и попробовать договориться с проводником, чтобы он за доплату пересадил в слипер хотя бы на часть пути
- Поехать на автобусе

Автобусы - локальный транспорт. Они ездят в пределах одного штата или до соседнего. Автобусы делятся на два типа: государственные и частные. Государственные компании называются [название штата] State Road Transport corporation (SRTC), у этих компаний часто есть сайты, где можно посмотреть расписание, иногда даже купить билеты онлайн. Все эти автобусы без кондиционеров, довольно старые, тесные, но с открытыми окнами. Внутри не курят, так что ехать можно. Часть пассажиров едет стоя, так что лучше позаботиться, чтобы не оказаться в их числе. По основным направлениям автобусы обычно ходят как минимум раз в полчаса, или даже чаще, так что уехать на 100-200 километров не проблема.
С частными автобусами непонятно. Если ввести в гугле bus from [индийский город 1] to [индийский город 2], первой же ссылкой обычно будет сайт redbus.in, где даже указано какое-то расписание, но все эти автобусы, в которых вроде бы должны быть кондиционеры, а в ночных даже чуть ли не спальные места, отправляются не с автовокзалов, а откуда, непонятно. Видимо, от офиса компании где-то в городе. В Амритсаре рядом с моей гостиницей было как раз несколько таких офисов, а вечером там стояли и автобусы вида более приличного, чем государственные. В других городах я их не видел нигде, так что как пользоваться этим видом транспорта, неясно. Разве что купить билет через турагентство, кои иногда встречаются даже в нетуристических городах, но тогда, наверное, переплатишь знатно, при том, что эти автобусы и так дороже поездов даже класса 3A.
Качество дорог в Индии переменчиво. Основные трассы между городами в хорошем состоянии, но как только автобус заезжает в любой город, начинается ад. Особенно хорошо видно после дождя, тогда это напоминает апокалиптические картины с демотиваторов про российские дороги.
Средняя скорость автобуса повыше, чем в Индонезии. Я бы оценил ее в 40 километров в час, хотя на плохой дороге, как, например, Нашик-Вапи, может быть и 20.

Локальный транспорт
На август 2017 года в Индии восемь метрополитенов в следующих городах: Дели, Гургаон, Калькутта, Джайпур, Мумбаи, Бангалор, Ченнаи, Кочин. Я ездил на всех. Полезность их различная. В Дели самая большая сеть линий (наверное, больше всех остальных вместе взятых), везде можно доехать, в.т.ч. в аэропорт. Метро Гургаона - кольцо из нескольких станций, сделанное для понта в богатом пригороде Дели. С недавних пор фактически соединилось с желтой веткой делийского метро. В Калькутте одна линия через центральные районы. В Джайпуре чуть-чуть до центра не дотянули ветку, две остановки в самом центре достраиваются. В Мумбаи линия метро соединяет две линии электрички где-то на далеких окраинах, зато на метро можно подъехать почти к самому аэропорту. В Мумбаи также есть линия монорельса, 80% которой идет через поля, промзоны и пару трущоб. Вроде бы ее хотят дотянуть до центра, а то как-то совсем странно. В Бангалоре две линии, пересекающиеся возле вокзала, полезная система. В Ченнаи полторы недостроенных ветки хрен знает где с поездами раз в 20 минут, из которых еще и не все доезжают до конечной станции. В Кочине метро открыли за неделю до моего приезда, это был обрубок на окраине, но вроде общали через 2-3 месяца открыть второй участок линии, проходящий через центр.
В Мумбаи и Ченнаи развитая система пригородных электричек, можно ее назвать S-bahn, потому что поезда ходят каждые 5-10 минут. В этих городах это и есть самый удобный метод передвижения. В отличие от метро, в электричках нет никакого досмотра вообще (вот где лафа для террористов!), турникетов тоже нет. У меня билетов ни в Мумбаи, ни в Ченнаи ни разу не проверяли, хотя я ездил раз 20, и всегда их покупал. Ну а что не купить, когда они стоят 5-10 рупий, неудобно только в очереди попадать на некоторых станциях. Есть, кстати, билеты первого класса, которые раз в 15-20 дороже обычных. Вагон первого класса ничем не отличается от второго, кроме надписи на входе, но там гораздо меньше людей. Для местных есть специальные накопительные карты, по которым можно оплатить билеты в автомате. Иногда возле автомата сидит кассир и продает билеты за наличные, списывая со своей карты.

Автобусы ходят в большинстве городов. В более приличных (Дели, Чандигарх, Тируччираппалли, Хайдерабад) у них есть номера, и маршруты иногда даже отмечены на Google maps, хотя регулярность непредсказуема. В городах похуже (Кочин, Калькутта) номеров у всех или части автобусов нет, только направление указано на лобовом стекле. В Калькутте я ездил, просто садясь на автобус, идущий в нужном направлении, и выходя, если он сворачивал. В самых убогих городах (Агра, Варанаси и.т.п.) автобусов вообще нет, вместо них маршрутки-пикапы или коллективные тук-туки. В этом случае такси избежать почти невозможно.


Такси в Индии это в 90% случаев тук-туки, которые здесь называют "рикша" или "авто". Велорикши встречаются в небольших городах, и только в северной половине страны. В Калькутте есть еще пешеходные рикши, это вообще какая-то дичь, в чем прикол, непонятно: велорикша стоит так же, а едет все же побыстрее пешехода. В Калькутте и центральной части Мумбаи вместо тук-туков черно-желтые машинки-такси, но подальше от центра Мумбаи те же тук-туки.

Такси-автомобили теоретически есть, но они только для богатых, соответственно, просто так на улице они пассажиров не ловят. Если вы живете в пятизвездочном отеле, вам его вызовут.
По идее в тук-туках есть счетчики, по крайней мере в основных городах, но проехать по счетчику мне удалось только один раз, в Мумбаи. По счетчику должно быть примерно 10-12 рупий за километр, по факту придется заплатить раза в полтора-два больше, как минимум. Наглость тук-тукеров в разных местах разная. В Дели вроде бы самые сговорчивые, я легко договаривался за полтора счетчика. В Ченнаи хотели в три раза больше, так что я ездил на автобусах и электричках. В туристических местах обычно все плохо в этом плане.
Есть еще такая штука, как Uber. Это приложение работает в крупных городах, по цене примерно равно тому, до чего можно договориться с тук-тукером после торга, но зато в Убере приличные машины с кондиционером. Особенно полезен Убер, если нужно поехать на большое расстояние (километров 10), тогда выйдет однозначно дешевле тук-тука.
Есть еще индийская альтернатива Уберу - приложение Ola Cabs. Я пробовал им воспользоваться, но не получилось. Теоретически через него можно вызывать тук-туки, но когда я это делал, тук-тук оба раза ко мне не ехал (хотя в приложении заказ сразу отмечается как принятый). На автомобиле же Ola Cabs получается дороже Убера.


Жилье
В Индии, как в Китае, существует закон, по которому гостиница должна иметь специальную лицензию, чтобы обслуживать иностранцев. В отличие от Китая, в Индии этот закон соблюдается очень строго, и в самое дешевое жилье для местных вы не попадете никогда. Однако количество гостиниц с лицензией и их цены очень сильно варьируются. Скажем, в Бангалоре и Хайдерабаде меня без проблем селили в гостиницы возле вокзала, а в Ахмадабаде отказали во всех, кроме самой дорогой с номерами от 1000 рупий. На следующий день, однако, я поселился в другом районе за 500. Гораздо хуже было в Шимле и Калькутте: в первой пришлось платить больше 1000, во второй - 1500 (самое дорогое жилье за всю поездку), хотя в Калькутте, возможно, проблема была еще и в том, что я вечером приехал, и все дешевые номера были заняты. Да, если у гостиницы нет лицензии, вам скажут, что мест нет: "Full".
Интересные особенности заселения: часто, особенно возле вокзалов, номера сдаются ровно на 24 часа от момента заселения. С одной стороны, если приехал на автобусе вечером, это удобно: потом можно не выселяться до вечера. С другой стороны, если приехал ночным поездом в 5 утра, то потом вставать в пять утра, чтобы выселяться. А в городе Пури вообще феерическая особенность: во всех гостиницах выселение в 8 утра! Просто потому что так надо.
В среднем двухместный номер с кондиционером стоит 800 рупий, одноместный без кондиционера - 400-500, если очень поискать, то 350. В отдельных относительно небольших туристических городах может быть избыток предложения, так что получится найти и дешевле, например, в Джодхпуре я жил всего за 180 рупий во вполне неплохом номере.

Качество жилья с ценой не всегда коррелирует. Например, в городе Гая мы за 800 рупий поселились в номер с кондиционером, который был ужасен: мрачно, грязно, обшарпано. На следующий день переехали в отель ровно напротив за ту же цену, но с чистыми и уютными номерами, тоже с кондиционером.
Горячей воды почти нигде нет, бойлеры - редкость. Иногда бывает вроде бы горячая вода, но только из крана (а не из душа), нужно мешать в ведре, прямо как в Индонезии. Wi-fi тоже бывает не всегда.


О-о, у нас проблема. В ЖЖ максимальный размер поста - 64 килобайта текста, а тут получилось почти 90. Поэтому пришлось разбить текст на две части. Продолжение следует.


Оглавление | Телеграм | Instagram
Tags: india, money
Subscribe

  • Бразилия: Витория

    Витория - столица редко посещаемого штата Эспириту-Санту. Я слетал туда на один день из Рио-де-Жанейро чисто чтобы посмотреть еще один штат.…

  • Бразилия: Парати

    Город Парати, внесенный в список Всемирного Наследия, находится на побережье примерно посередине между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. До постройки…

  • Бразилия: Убатуба

    Убатуба - небольшой курортный город на побережье в штате Сан-Паулу. Как и по пути в Сантус, дорога в Убатубу включает резкий спуск к берегу моря.…

promo juan june 17, 11:00 6
Buy for 10 tokens
Этой весной я осуществил большую поездку в Бразилию - самую большую страну Южной Америки и одну из крупнейших в мире. Эта страна несомненно заслуживает подробного изучения, как Россия, Китай, Индия или США, поэтому я доволен тем, что смог основательно по ней поездить, даже несмотря на то, что…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 42 comments

  • Бразилия: Витория

    Витория - столица редко посещаемого штата Эспириту-Санту. Я слетал туда на один день из Рио-де-Жанейро чисто чтобы посмотреть еще один штат.…

  • Бразилия: Парати

    Город Парати, внесенный в список Всемирного Наследия, находится на побережье примерно посередине между Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. До постройки…

  • Бразилия: Убатуба

    Убатуба - небольшой курортный город на побережье в штате Сан-Паулу. Как и по пути в Сантус, дорога в Убатубу включает резкий спуск к берегу моря.…